Tuesday, November 30, 2010

Esquire № 61 декабрь 2010

Из того, что заинтересовало в выпуске:

**
Копвотч (Сopwatch, англ. — «наблюдение за ментами». — Esquire) — общественное движение, участники которого патрулируют улицы с фото- и видеокамерами, фиксируя правонарушения сотрудников полиции и выкладывая результаты своих наблюдений в интернет. Несколько иронический оттенок самоназванию движения придает его созвучие со словом «birdwatching» (наблюдение за птицами), обозначающим популярный в Англии и США вид отдыха на природе.

Лозунг The SOS Collective: «SOS кричат не для того, чтобы приехала полиция. SOS кричат, когда она приезжает».

**
Юлия Латынина, журналист:
«Больше десяти лет назад, еще при Ельцине, был такой замминистра финансов Андрей Петрович Вавилов, в своем роде гениальный человек, у которого была жена Марьяна, актриса. Есть версия, что грехопадение Андрея Петровича — когда он начал исключительно интересно обращаться с российскими финансами — было связано именно с тем, что он пытался добиться любви Марьяны. Легенда гласит, что он, будучи гайдаровским последователем, из либералов, ходил в каком-то драном сюртуке, а когда к нему приносили чемодан, допустим от Газпрома, он говорил: „Пошли вон!“ И вдруг он влюбился. В красавицу, которая на него даже не смотрела. Тогда он позвонил этому человеку с чемоданом: „Ну, где там твой чемодан?“ Все содержимое этого чемодана было выложено к ногам Марьяны: она вся была засыпана бриллиантами, он встречал ее у дверей с какими-то невероятными плюшевыми мишками. Собственно, судьба российских финансов сложилась так, как она сложилась, из-за Марьяны, чего она не понимала. Как и все довольно ограниченные девушки. Она думала: какое несчастье, что мне достался какой-то Вавилов, а не Абрамович. Она об него ноги вытирала. В какой-то из моментов этих отношений он украсил весь Арбат и Рублевку плакатами с портретом Марьяны и словами: „Я тебя люблю“. С одной стороны, трудно себе представить, чтобы в Вашингтоне замминистра финансов позволил себе что-то подобное, но с другой — это было прекрасно. Екатерининский век. Я вспомнила эти плакаты, когда перелистывала недавно порнокалендарь со словами: „Леса потушили, а я еще горю“, который подарили Владимиру Путину студентки. И я подумала: „Там была великая история любви, которая переменила судьбу российских финансов, а тут эти девушки, которые ищут, как повысить свою рыночную стоимость...“ Так вот, от тех билбордов до этого календаря и пролегает исторический путь нынешней России».
из статьи

**
Волонтер и фотограф Дмитрий Марков рассказывает, как российская система соцобеспечения калечит детей и как с этим можно бороться в отдельно взятом доме.

"Когда я пришел работать добровольцем в детдом для умственно отсталых детей в Псковской области, ребята старшей группы пообещали выбросить меня в окно. Тем не менее, за месяц работы мы сильно сдружились: перед отъездом парни вручили мне оплетенную камышом бутылку самогона.

Подарок был крайне уместным: после всего увиденного хотелось только одного — напиться. Знакомство с обитателями самого глубокого социального дна стало одним из сильнейших переживаний за всю жизнь: помыкавшись пару недель в Москве, я вернулся обратно и продолжил свою волонтерскую миссию. Привыкнув более или менее к реалиям детского интерната, я испытал новое потрясение — взрослый психо-неврологический интернат (ПНИ) — место, куда отправляют ребят после 18 лет. Выглядит он, как большая тюрьма, и единственное различие между ними не в пользу первого. Если большая часть обитателей тюрьмы имеет возможность рано или поздно выйти на свободу, покинуть интернат можно только вперед ногами.

Ребята боялись интернатов, грозились вешаться и бежали из них, даже если бежать было некуда. Пропал смысл всей деятельности в рамках системы, — какая, к черту, разница, удавится человек неграмотным или освоив предварительно счет в пределах сотни? Стало понятно, что единственная помощь, которую можно оказать ребенку в системе, это помочь ее покинуть.
[...]
Сегодняшние реалии таковы, что на Сереже и тысячах таких как он, строится большая часть работы трех государственных китов: соцзащиты, психиатрии и милиции. Детский дом с пеленок формирует идеалы воровства и предательства, но сваливает все их проявления на психиатрию. Психиатрия, в свою очередь, благодаря детдомовскому воспитанию надежно обеспечена количеством койко-мест и финансированием. Ну а милиция, блестяще раскрывая преступления олигофренов, поправляет тем самым статистику, которую портят более смышленые правонарушители. Признаваясь судом невменяемыми, они отправляются на принудительное лечение, откуда возвращаются в казенный дом.
Практика показывает, что на этой карусели можно вертеться годами: остановить ее могут лишь сердобольные родственники или намыленная веревка в шкафу".

**
В хорошей форме и много забивают (пожалуй, впервые насмешило название статьи): Пациенты, испытавшие на себе целебные свойства марихуаны, рассказали, почему они предпочитают каннабис всем прочим лекарствам.

Энн — автор и исполнительница песен, а также преподаватель вокала. В детстве она пережила автокатастрофу и с тех пор страдает болями в спине. Марихуану она курит каждый день. «Меня очень беспокоит, что пожилые люди, которые принимают всевозможные сильнодействующие лекарства, так боятся каннабиса. Я уверена, многим из них каннабис мог бы помочь, — говорит Энн. — В Америке как-то не так относятся к здоровью. Вот есть что-то, от чего тебе становится лучше, и тут же это объявляют вредным. Я этого не понимаю. Да, марихуана облегчает мои боли, и да, она приводит меня в эйфорическое состояние!»

**
Лидерские качества: Научные доказательства того, что люди, обладающие властью, — это самовлюбленные, самонадеянные, бесчувственные, лицемерные и склонные к риску лжецы.

Принимая решение, люди, обладающие властью, скорее стараются не нарушить правила, чем задумываются о реальных последствиях своих действий.

Власть и ложь

Людям, находящимся у власти, ложь дается значительно проще, чем всем остальным. Люди, не испытывающие отрицательных эмоций из-за собственной лжи, могут врать чаще других, и их сложнее в этом уличить.

Власть и риск
Власть усиливает склонность к риску. Впрочем, как показал анализ ответов на дополнительные вопросы, это происходит не потому, что люди, наделенные властью, больше любят риск, а потому, что они более оптимистично смотрят на жизнь. Это, вроде бы, противоречит данным, показывающим, что рискованное поведение свойственно людям низкого социального статуса. Исследователи объясняют это тем, что таким людям свойственен низкий уровень образования — они просто не знают, что их поведение опасно.

Люди, обладающие властью, лицемерят чаще тех, кто властью не обладает. Впрочем, этот эффект работает только в том случае, если человек считает свою власть легитимной. В противном случае люди имеют склонность оценивать свое поведение строже, чем поведение окружающих. Причина этого, по мнению исследователей, заключается в том, что «начальники» интуитивно считают справедливой ситуацию, при которой у них больше прав, чем у всех остальных. Таким образом, поддерживается и воспроизводится несправедливое устройство общества. Более того, люди, несправедливо оказавшиеся у них в подчинении, по собственной воле поддерживают такое положение дел — поскольку оно и им кажется естественным. Чтобы разорвать этот «замкнутый круг неравенства», нужно дать людям у власти почувствовать, что они оказались на этом месте незаконно: «Если они почувствуют, что безудержное обогащение вызывает слухи и насмешки и вредит их репутации добросовестных лидеров, это может заставить их вернуться к тем стандартам поведения, которые они сами считают приемлемыми. Не сделав этого, они рискуют быстро потерять свой авторитет, репутацию, а в конце концов — и самое власть».

Власть и сочувствие
Реакция на страдания другого способствует укреплению социальных связей и является важнейшей составляющей функционирования здорового социума. У людей, облеченных властью, этот механизм частично перестает работать. Объяснить это можно так: властные люди не испытывают нужды в установлении социальных связей, у них усиливаются механизмы, защищающие их от дополнительных переживаний (об этом свидетельствует повышение вариабельности сердечного ритма). Дело не в том, что люди, обладающие властью, не замечают чужих переживаний; они их замечают, но реагируют только в тех случаях, когда это нужно для достижения их собственных целей.

В новообразованных группах нарциссизм помогает занять положение лидера. Уверенный в своей правоте человек, во-первых, чаще высказывает свое мнение, а во-вторых, кажется более убедительным другим. Это, однако, не означает, что он действительно прав: нарциссизм не коррелирует с умственными способностями. Напротив, предшествующие исследования показывают, что приход к власти самовлюбленного человека может принести группе множество проблем.

[см. также Das Experiment (2001)]

**
Приведу пример, который, думаю, будет очевиден любому человеку, сталкивавшемуся с проблемой коллективных действий. Вы живете в многоквартирном доме, вдруг происходит скачок напряжения в сети, и у всех сгорает техника — видеомагнитофоны, телевизоры, холодильники. Вместе с несколькими людьми из вашего дома вы идете в общество потребителей, пишете претензии организациям, ответственным за поставку электроэнергии, при необходимости идете в суд. В результате все жители вашего дома получают компенсацию. Потом начинается вырубка деревьев рядом с домом. Вместе с несколькими людьми из вашего дома вы идете в «Гринпис», Социально-экологический союз, экологическую милицию, прокуратуру. Если вырубку удается остановить, для кого растут деревья? Деревья растут для всех жителей дома, даже для тех, кто и не думал идти в «Гринпис». Поэтому когда рядом начинается уплотнительная застройка и все ожидают, что вместе с несколькими людьми из вашего дома вы займетесь и этим вопросом, вы спрашиваете себя: доколе? Сколько можно заниматься тем, что приносит результаты всем, а издержек требует от меня? Разве я родился для того, чтобы нести издержки общественной деятельности? Мне что, больше делать нечего? Можно ведь читать книжки, писать стихи, ездить в путешествия и вообще есть масса других способов разумно потратить время.

В институциональной экономической теории этот феномен носит название freerider problem — «проблема безбилетника», или «проблема халявщика». Если вы производите общественное благо, надо учитывать, что оно обладает двумя признаками: во-первых, оно неконкурентно в потреблении, а во-вторых, оно неисключаемо из доступа. Все имеют равный доступ к общественному благу, при этом его не становится меньше от того, что все им пользуются. Однако в результате не очень понятно, как покрывать издержки производства этого общественного блага. Вы сделали что-то хорошее для людей, они этим попользовались — и все. Дальше вы снова что-то делаете хорошее, люди опять этим пользуются, но как обеспечивается воспроизводимость всей этой деятельности, совершенно непонятно. Между тем она воспроизводится, причем в огромных масштабах — очень многое из того, что мы привыкли считать результатом действий правительства, на самом деле является результатом именно общественной деятельности.

...Социальный капитал можно измерять двумя способами. Первый — с помощью социологических опросов, в которых респонденты отвечают, насколько они доверяют другим людям: родным, близким, соседям, незнакомцам, жителям своего города, региона, страны.
Современная Россия поразительно похожа на послевоенную Германию: у нас сейчас 88% людей говорят, что другим доверять нельзя — очень близко к абсолютному рекорду немцев.
...могу предложить третий, типично российский способ мерять социальный капитал. Один мой знакомый лет десять назад построил дом в Подмосковье, позвал посмотреть, говорит: «Смотри, я по английскому проекту строил». А я ему говорю: «Понимаешь, в Англии это была бы либо тюрьма, либо психбольница». Потому что дом-то он, конечно, сделал по английскому проекту, но одновременно построил еще и забор высотой в четыре метра, в Англии совершенно невообразимый. Если где-нибудь в Литве или на Кипре вы видите дом с забором, можно не сомневаться: русские купили. Это и есть третий способ измерения социального капитала: чем выше и плотнее забор, тем ниже уровень взаимного доверия в обществе.

Институциональная экономика для чайников, часть 7

**
Правила жизни Веры Миллионщиковой (главврач Первого московского хосписа, 68 лет, Москва):

Не надо активно вмешиваться в процесс умирания — ты уже ничего не исправишь. Но надо быть рядом, взять за руку, соприкоснуться, посочувствовать. Думать о том, что тебе нужно приготовить щи, ты точно не будешь. Вокруг разлита важность момента — кто-то уходит, а ты сопровождаешь его. Говорить необязательно, можно просто тихо сопеть. Главное, чтобы человек чувствовал, что он не один. Потому что одному, говорят, очень страшно. Но наверняка я не могу сказать — не умирала.

Жить надо сегодня. Не у всех есть завтра.

Как человек жил, так он и умирает.

Трудно, когда умирают дети. Но привыкаешь и к этому, потому что профессия постоянно напоминает тебе: умирают все.

Живи каждый день, как последний: со всей красотой, полнотой и горем. Даже если хочется поспать, а у тебя много дел, не откладывай на завтра ничего — пусть даже это покупка сумочки или звонок соседке. Надо делать то, от чего покой выльется на твою душу.

Рак — интересная болезнь. Без изъянов. Во время этой болезни вы можете сделать многое. Раньше я думала: хорошо бы уйти быстро, без боли. Но посудите сами: допустим, я поссорилась с дочкой, вышла на улицу и — авария. Как будто я должна быть счастлива. Но что будет с моей дочкой? Как она будет жить? Когда есть такая болезнь, как онкология — многолетняя, многомесячная, и все родственники больного об этом знают, — жизнь человека сразу меняется. Появляются возможности: повиниться, попрощаться, доцеловать. В такой болезни есть свое достоинство — время. А в мгновенной смерти времени нет, а значит, и нет возможности что-то исправить.

Я считаю, что нашему поколению повезло: мы, наконец, можем покаяться за грехи своих родителей.

Я не люблю обходы. Мне не нравится, когда больные благодарят нас за нашу работу — за то, что у них чистая постель, есть еда и лекарства. До какого унижения должен дойти человек, чтобы благодарить за то, что его помыли и перестелили кровать!

С чужими всегда проще быть доброй.

**
К сожалению, на вебсайте журнала нет (пока?) правил жизни Хоакина Феникса - а было бы интересно, ведь он - строгий вегетарианец и вообще известный защитник животных. И заявленный в анонсе выпуска список "того, что мы потеряли в 2010" отсутствует тоже.

UPD: А вот и правила жизни Хоакина Феникса. Увы, никаких откровений и прав животных.

Создание кино — это искусство манипулирования. Ты манипулируешь погодой и создаешь дождь, когда он тебе нужен. Ты манипулируешь актерами, и сам, как актер, манипулируешь своими чувствами — чтобы они совпали с теми, которые, как тебе кажется, есть у твоего персонажа.

Не понимаю людей, которые могут есть во время выпуска новостей.

Я вообще не по части того, чтобы превращать чувства в слова.

Знаю, что это прозвучит странно, но я, например, очень люблю бывать в лесу.

Я не могу поддержать разговор о стейках.

**
Потери 2010:


подготовка к празднованию 39-й годовщины образования ОАЭ/ Dec. 2 - UAE National day 39

Погода совсем охладела – к вечеру всего-то +22+23 Цельсия. Приятно пройтись! Определенно, в этом году холоднее по сравнению с прошлым. Зашли в Дубаи молл и, конечно, в книжную Кинокунию – приобрела «Notes on a scandal», о которой так много писали в связи с фильмом... В разделе «новые поступления» умилил родной Чебурашка.

...Близятся «бонусные» выходные – 2 декабря тут национальный праздник (будет еще один повод соседям погудеть во двориках на первых этажах; британцы – они такие, легендарная русская любовь к выпивке меркнет...), а там и Новый год по-арабски – у мусульман он в этом году 7 декабря.

В прошлую субботу, гуляя в Дубаи молл, заметили, во-первых, некую пирамидообразную конструкцию прямо на (бывшей) прелестной лужайке у лагуны с «поющими» фонтанами. Во-вторых, строят сцену, территория огорожена сеточными заборами...

(Посмотрела на фото и вспомнила, как меня в прошлый Новый год удивляло обилие новогодних украшений-шаров - чёрного цвета. Да это же один из цветов нацфлага! Ну, и абай...)  

Вспомнив, что близятся местные праздники, сложили два и два – оказались правы.
В прошлом году резидентам нашего района за неделю до начала декабря начали настойчиво разносить листовки, сообщающие о параде. В этом году, ура, ничего такого прямо у дома, кажется, не намечается. Правда, опять палаток нагородили – грядет очередное Classic car show

Зато много чего намечается у Бурж Халифы, как сообщает местная «Правда», то бишь Галф Ньюс: "В День образования ОАЭ Шейх Маджид Бин Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум (Shaikh Majid Bin Mohammad Bin Rashid Al Maktoum) официально откроет 32-е международное дубайское ралли. Церемония открытия пройдет 2 декабря в 7-30 вечера на Эмаар бульваре около Дворца на Острове Олд Таун". (Вот оно всё, оказывается, как пышно называется!)

Немудрено запутаться: годовщина Независимости – 39-я, ралли – 32-е... Что ж, надеюсь, всё пройдет хорошо и не придется в последний момент скоропалительно менять название праздника/площади/или еще чего, как было с Бурж Дубаем (зачеркнуто) Халифой...

Шаря по сайту, попутно узнала, что на Бурж Халифу карабкался сам Том Круз в очередной миссии. Почему-то не удивилась - Голливуд с его тягой к дешевым развлечениям массового зрителя да гигантским барышам очень гармонирует с местной... обстановкой.

Monday, November 29, 2010

Всё, что таинственно, страшно/ Vera Millionschikova, Elisaveta Glinka, online conference, 2006

источник: РИА Новости, 2006; Хоспис - что это такое? online конференция

Вера Миллионщикова: Выбор хосписа был, я могла бы честно сказать, случайным, но как-то я анализировала свою жизнь и поняла, что это была красивая закономерность. Я начинала свою врачебную деятельность акушеркой и заканчиваю ее в хосписе, и считаю, что я прошла правильный путь. Это красиво.

Евгений: Я на самом деле готов помогать, если увижу, что это принесет реальную пользу и не потребует от меня чрезмерных моральных, душевных и материальных затрат. Расскажите, как это можно сделать.

Вера Миллионщикова: Дорогой Женя! Если Вы хотите, чтобы мы от вас не требовали чрезмерных моральных и душевных затрат, то в хоспис не ходите.

Елизавета Глинка: Поддерживаю Веру Васильевну - не надо вам ходить в хоспис. А на самом деле хоспис в переводе с латинского - странноприимный дом.

Алексей, Киев: Я так понимаю, в хосписе лечат преимущественно душу, нежели тело, и каким-то образом ищут вместе с пациентами путь к смыслу. Это так?

Елизавета Глинка: В Хосписе лечат и душу, и тело. Путь к смыслу, на мой взгляд, искать поздно. В повседневной жизни это выглядит как тяжелая работа, как психоэмоциональный и физический труд. За день сотрудник поднимает до одной тонны тяжелого веса. На работу в хоспис в Киеве принимают с испытательным сроком, и за 4-6 недель мы присматриваемся друг к другу, смотрим на отношение пациент-персонал и принимаем на работу в зависимости от результатов наблюдений. Сотрудники мотивированы, наверное, в зависимости от предпочтений. Санитарки - неплохой заработной платой, часть людей работает, потому что им нравится их работа, все, как в жизни. Но в настоящий момент заработная плата работников хосписа по киевским меркам достойная. И мы также стараемся получить дополнительные льготы для наших сотрудников, которые заключаются в длительном отпуске - 30 рабочих дней, и сейчас ставим вопрос о раннем уходе на пенсию.

Вера Миллионщикова: В хосписе оказывается медикаментозная, психологическая, юридическая, социальная и духовная помощь как пациенту, так и его семье. Поэтому говорить о преимуществе лечения души перед телом я бы не стала. Персонал действительно очень сложно подобрать, и Первый московский хоспис делает это так: каждый человек, изъявивший желание работать, должен отработать минимум 60 часов добровольцем после предварительного собеседования и тестирования. После этого выносится вердикт всем персоналом, на службах которых побывал доброволец, и в необидной форме мы отказываем или принимаем добровольца с трехмесячным испытательным сроком. Если он проходит этот срок, то заключаем контракт на год. То есть мы все время растягиваем временной промежуток, чтобы понять истинные мотивы прихода в хоспис. И только по прошествии года мы продлеваем договор бессрочный. Но все равно текучесть кадров - приблизительно 40%. Это средний и младший персонал, на который ложится самая сложная работа. Это тяжелая проблема, но другого решения подбора персонала в хоспис мы не находим и считаем его правильным. Зарплата у нас достойная, с учетом того, что ни в Киеве, ни в Москве поборы с родственников больных не осуществляются. То есть люди получают чистую, прозрачную зарплату, состоящую из бюджетных средств и большого социального пакета. Это оплата проезда на работу, бесплатные обеды для сотрудников и добровольцев, это частичная оплата коммунальных услуг, это бесплатные оздоровительные лагеря для детей сотрудников, ну и материальная помощь.

Твердюкова Зинаида: Правило, что если больного нельзя вылечить, это не значит, что для него ничего нельзя сделать, не всегда находит отклик у медперсонала обычных больниц. Можно услышать, что задача медицины - лечить и возвращать к полноценной жизни, а проблема неизлечимых больных - это не к ним. Вы сталкиваетесь с непониманием вашей работы в среде своих коллег?

Вера Миллионщикова: Уважаемая Зина, действительно, такое мнение существует у большинства моих коллег, мы, конечно, сталкиваемся с непониманием. И ответить я могу только одно, что каждый делает свое дело. Коллеги лечат, а я занимаюсь безнадежными больными. Многие считают, что хосписы экономически невыгодны. Так позволю себе заметить, что более выгодного учреждения в нравственном аспекте, который, к сожалению, не рассматривается никогда в нашей стране в комплексе с экономическим, не существует. По данным ВОЗ, каждого безнадежного онкобольного окружает 10-12 близких разной степени приближенности к нему людей - семья, коллеги, друзья, соседи, то есть разной степени травмированности грядущим горем и этой болезнью. Без помощи хосписа, оказавшись один на один с этой проблемой, проблемой умирающего больного, эти люди вынуждены - бросать работу, испытывать бесконечные угрызения совести, чувство вины, страдают канцерофобией (страх заболеть раком). Суммируя эти факторы, хоспис - самое выгодное вложение капитала для государства, которое думает о своих гражданах и о том, чтобы они возвращали затраченное на них государством.

Любовь Руденко, Питер: Вам ведь наверняка тяжело морально, как вы с этим справляетесь?

Вера Миллионщикова: Приобретается профессиональное отношение к проблеме. Оно делает нас более циничными, но это охранительное ограждение. Мы сопереживаем, мы сострадаем, мы любим, но не умираем с каждым. Есть золотое правило - мы должны помогать не единицам, а тысячам тысяч, поэтому должны себя беречь и сохранить. Вот этого мы должны достичь и, кажется, достигаем.
Елизавета Глинка: Мы стараемся домой не приносить эти проблемы, иногда у нас это получается, иногда не очень. А вообще полностью согласна с Верой Васильевной, что вырабатывается инстинктивная защита.

Федермессер Константин Матвеевич, Москва: Каких пациентов у вас больше с точки зрения религиозных убеждений и почему?

Елизавета Глинка: На Украине 90% - это православные. Наверное, это просто сложилось исторически. Хотя в нашем хосписе бывают и иудеи, и протестанты, и католики. Но за 5 лет - только один мусульманин, потому что по Шариату - грех отдавать своего больного родственника в приют.
Вера Миллионщикова: Я считаю, что хоспис - не религиозное учреждение, поэтому меня как главного врача менее всего интересуют религиозные убеждения, для меня все равны. Но соглашусь с Елизаветой, что мусульмане бывают крайне редко, иудеи все чаще, но это больше относится к национальному признаку. Я думаю, что религиозность граждан нашей страны и Московской Руси очень преувеличена. В основном пациенты - даже не атеисты, а безбожники.

[...] Вера Миллионщикова: В моем хосписе все сотрудники - бывшие добровольцы.

Кузнецова Наталия, Москва: Добрый день. В положении, в котором находятся люди в хосписе - страшная вещь мысли, если они только о смерти и о горе. Организовывается как-то досуг в хосписах? Предпринимаются ли какие-то попытки занять мысли людей чем-то, что сделало бы небессмысленным их оставшийся кусочек жизни?

Вера Миллионщикова: Вы считаете, Наташа, что осмысленным сделать можно оставшийся кусочек жизни, организовав досуг? Жизнь устроена и сложнее, и проще, на мой взгляд, учитывая мой 20-летний опыт работы с такими больными. Они всё знают, они ближе к той таинственной черте подведения итога жизни, поэтому они намного мудрее нас, поэтому они позволяют себе такую роскошь, как не думать о смерти и о горе. Они умеют отвлекаться, умеют сосредоточиться, они очень мудры, и нам, сотрудникам хосписа, надо иметь очень большое сердце, очень большие уши и очень большие глаза, чтобы всё это увидеть, услышать и научиться принимать с достоинством всё, что нам грядет, и этому мы учимся, в основном, у наших пациентов.

Андрей Андреев, Москва: Скажите, пожалуйста, поддерживает ли хоспис родственников после кончины больного, как долго?

Миллионщикова: По уставу 1-го московского хосписа мы поддерживаем родственников, если они в этом нуждаются, что решается коллегиально (социальный работник, доброволец, врач, медсестры) минимум год после утраты, кончины близкого человека. Помощь неназойливая - звонки на 9, 40 дней, годовщину, часто навещаем родственников, чтобы оказать психологическую помощь, снять чувство вины, вытаскиваем их прогуляться, в кино, в театр приглашаем и к нам в хоспис. И самое трогательное для нас, когда все даты, связанные с усопшим в нашем хосписе, родственники хотят отметить у нас.
Смерти до смерти боимся с Лизаветой. Всё, что таинственно, страшно.

А насчет того, где умирать - конечно, лучше дома, в окружении родственников, заботы близких, в своей постели, в своих стенах, и не забытым государством.

Вера Миллионщикова: Спасибо всем, и организаторам, и участникам онлайна. Очень бы хотелось, чтобы информация, которой мы обменялись с вами, не осталась только вашим достоянием, а вы рассказывали о хосписах. Всем хосписам очень нужна помощь добровольцев, хосписам нужны благотворители, и чем больше людей о нас узнают с вашей помощью, тем здоровее и нравственнее станет наше общество.

Sunday, November 28, 2010

Камбоджа, день 11: Поля смерти, S-21, Национальный музей/Cambodia, day 11 - Killing Fields, National Museum

День 11-й - и последний в Камбодже.

Поездка к мемориалу Поля смерти (Killing Fields, кхмер. Choeung Ek) на тук-туке – возможность осмотреть укромные уголки Пномпеня, а также понаблюдать за особенностями местного дорожного движения.
Мотоцикл — основной способ передвижения по городу. На светофорах, бывает, их скапливается свыше полусотни, как с одной, так и с другой стороны. По команде зеленого сигнала эти эскадроны красиво въезжают друг в друга, словно сходится конница двух вражеских армий. Половина, если не больше, мотоциклистов — таксисты, сутками кружащие по городу в поисках добычи.
Сувенирные лавки.
Движение крайне оживленное и хаотичное, однако дорожных происшествий немного. И совсем не бывает сбитых животных – любой водитель остановится и подождет, пока дорогу перейдет собака или кошка.

Часто на двухместном мотоцикле восседает большая семья – родители и трое детей. Причем в шлеме – только папа (водитель мотоцикла), это требование правил; пассажирам шлемы необязательны!

Зато можно увидеть экзотические парочки: водитель мотоцикла в шлеме, а его хрупкая пассажирка – в респираторе (улицы пыльные; пассажиры и водители мотоциклов вынуждены буквально задыхаться в выхлопах).
Соседний тук-тук набит битком! Привычный вид - "бензоколонка": ряды бутылок с бензином "на разлив". Не слишком чистые окраины Пномпеня... Встречные перекрестки.

Поля смерти (The Killing Fields)

Мест с таким страшным названием в Камбодже много... Это братские захоронения жертв террора Красных Кхмеров; территории, куда с 1975 по 1979 годы они свозили своих жертв на расстрел (или убивая другими, еще более варварскими способами).
Бывший сад и китайское кладбище в 17 км от Пномпеня превратился в одно из «полей смерти» (кхмер. Choeung Ek) – это теперь самый посещаемый мемориал жертв Красных кхмеров. У входа выстроена мемориальная ступа со стеклянными стенами. В ней выставлены более пяти тысяч черепов – разложенные по возрасту и полу, – останки погибших в период правления Красных кхмеров. У ступы проводятся буддийские обряды поминовения погибших.

На территории Полей смерти – десятки массовых захоронений, многие из которых оставлены нетронутыми. Часто после периода дождей на поверхность земли вымываются фрагменты останков – зубы, кости, истлевшая одежда...
Таблички описывают чудовищные «артефакты»: братская могила; место, где был склад пыточных орудий; дерево, где вешали громкоговоритель, заглушая вопли тех, кого убивали самыми зверскими способами; «дерево смерти» (Chankiri Tree) – палачи били детей головой о ствол, чтобы не тратить пули...

**
После этого памятника беспримерной человеческой жестокости – посещение еще одного: Музей геноцида Туол Сленг (Tuol Sleng Genocide Museum) – бывшее здание тюрьмы, известной как S-21...

До 1975 года Туол Сленг был обычной школой. Но с 1975 по 1979 Красные кхмеры превратили её в одно из самых жутких мест на Земле. Классные комнаты стали тюремными камерами.
Подобно нацистам, Красные кхмеры педантично документировали свои преступления. На стенах бывшей школы – бесконечные ряды черно-белых фотографий: лица и номер заключенного – мужчин, женщин, детей, даже младенцев на руках матерей...
В одной из комнат на верхнем этаже сохранились металлические прутья, к которым приковывали людей – сваленные в кучу, они проводили так сутки за стуками.

Камера за камерой – гид, бывшая узница тюрьмы, - рассказывает истории заключенных, одна страшнее другой. Крохотные «кьюбиклы», в которых через полминуты начинает душить клаустрофобия; стены сделаны из крошащегося песчаника; их можно было бы сломать – но не для узников тюрьмы, которые были измождены голодом и обессилены пытками...

Последние 14 из более чем 17 тысяч жертв этого адского заведения похоронены прямо в школьном дворе, у площадки, некогда служившей для детских игр. Здесь Красные кхмеры подвешивали своих жертв за связанные за спиной руки – вскоре люди умирали от болевого шока.
Жертвы S-21, которым удавалось выжить после «допросов», отправлялись в вышеописанный Choeung Ek, одно из самых знаменитых Полей смерти. Иногда людям давали надежду на скорое освобождение, но на самом деле в Полях смерти их ждала казнь...

Lonely Planet: "На определенном этапе революции Красных Кхмеров, гидра начала пожирать саму себя: мучители и палачи, служившие режиму, гибли от рук нового поколения. Во время партийный зачисток в начале 1977 года в S-21 ежедневно поступало до 100 человек.

Когда вьетнамская армия освободила Пномпень в начале 1979 года, в S-21 в живых остались 7 узников, которые умели рисовать или фотографировать, что и спасло им жизнь.

Посещение Туол-Сленга оставляет незабываемое гнетущее впечатление. Обыденность обстановки, - окраина города, обычное помещение школы, травка на газонах для спортивных игр, - добавляет ужаса. Туол-Сленг, где демонстрируется самая черная сторона человеческой природы, - не для слабонервных.

Узников Туол-Сленга перевозили в лагерь Choeung Ek. Чтобы не тратить пули, людей забивали насмерть, размозжали черепа тяпками; детей били головами о стволы деревьев.
Останки 8985 человек обнаружены в 1980 году в братских могилах; 43 из 129 братских захоронений оставлены нетронутыми. По территории мемориального комплекса разбросаны фрагменты костей и клочки одежды узников. Более 8 000 черепов, разложенных по возрасту и полу, выставлены в стеклянной мемориальной ступе, воздвигнутой в 1988 году. Сейчас Поля смерти – мирное место, скрывающее ужасы, чинимые здесь менее 30 лет назад. Ежегодно 9 мая проводится День поминовения погибших.
Недавно это место было «приватизировано» японской компанией, обязавшейся обновить дороги, ведущие к мемориалу. Однако многие кхмеры и западные обозреватели были оскорблены тем, что трагедию народа Камбоджи эксплуатирует иностранная компания".
(перевод с англ. - мой)

Покинуть юдоль скорби и памяти было облегчением... Снова окунуться в камбоджийское многоцветие. Увидеть ряды "копий" модных брендов. Или буддийских монахов, которые, как и Далай-Лама, приветствуют технический прогресс и его достижения.   

**
интересные факты:
статья: Храмы ангкорской цивилизации не заканчиваются «государством Ангкор». Есть несколько комплексов в сотнях километров от Ангкор Вата. Например, затерянный в джунглях Кох Кер — столица Джаявармана IV, Прэахвихеа на границе с Таиландом — предмет давнего территориального спора двух государств. Добраться до них даже сегодня — приключение, мало отличающееся от времен Анри Муо. А уж попасть туда в сезон дождей вообще подвиг. А до недавнего времени это было еще и крайне опасно. Ведь северные провинции — последний оплот Красных Кхмеров.

Город Анлонгвэнг вплоть до 1998 г. был столицей некогда могучего движения, здесь же нашел свой конец Пол Пот. Впрочем, турбизнес творит чудеса, и темное прошлое Анлонгвэнга, как и многих других городов страны, отныне превращено в доходную статью. В 2001 г. правительство страны обнародовало целую программу по развитию города как туристического центра на основе памятников, связанных с деятельностью Красных Кхмеров. К слову, такие же программы имеют и некоторые другие города страны (например, Такео), да и в самой столице продажа билетов в музей геноцида Туол Сленг (школа, превращенная при режиме Красных Кхмеров в тюрьму) и на Поля Смерти (место казни тысяч кхмеров) приносит неплохой доход. Этика уступает место деньгам.

**
Национальный музей (Phnom Penh: National Museum)

По возвращении в столицу состоялось посещение Национального музея. Изящное и яркое, это терракотово-красное здание в традиционном кхмерском стиле расположено рядом с Королевским дворцом и Университетом изобразительных искусств.
Музей построен в 1917-1920 годах при участии французских архитекторов. Историк, куратор, писатель Жорж Грослье (George Groslier, 1887-1945) стал основной движущей силой возрождения интереса к традиционному кхмерскому искусству и культуре. Именно ему принадлежит идея дизайна здания, которое сегодня считается квинтэссенцией и синонимом традиционной кхмерской архитектуры.
Основанный Грослье музей вскоре присоединился к Школе изящных искусств Камбоджи (Ecole des Arts Cambodgiens, 1917) и стал известен под общим названием Музей Камбоджи (Musée du Cambodge, 1919). (статья)

Музей состоит из четырёх павильонов, выходящих к небольшому саду. С прелестным прудиком и рыбками в нем.

Музей обладает уникальной коллекцией древних скульптур, изделий из керамики и бронзы, здесь постоянно выставлена великолепная коллекция статуй Будды, многие из которых удалось спасти из храмов Анкгор Вата после начала гражданской войны. Например, оригинал статуи бога Ямы (или Прокаженного короля) – она украшает садик на территории музея; статуя бога Вишну; часть фронтона Бантей Шрея (Banteay Srey).
Здесь также выставлена коллекция статуй Будды пост-ангкорского периода, керамическая посуда и предметы быта королей Камбоджи, национальная одежда.

В саду перед зданием Национального музея расположена статуя слона с бивнями – хотя буйная растительность скрывает её, так что видна лишь голова. Говорят, что эта статуя была частью Памятника погибшим в Первой мировой войне ('Monument to the Dead' of WWI), который некогда стоял в небольшом треугольном саду на севере Пномпеня, около моста Chruoy Changvar. Говорят также, что этот памятник был уничтожен Красными кхмерами.

В саду музей можно увидеть также статую Ганеши – слоноголового сына Шивы.
Lonely Planet: Ганеша — в индуизме бог мудрости и благополучия; сын Шивы с головой слона. По легенде, Шива в гневе обезглавил сына, но раскаявшись, приставил к его туловищу первое, что попало под руку.

**
День завершился на набережной реки Меконг, которую украшают флаги разных стран.

**
статья: ...«опасность». Последнее понимается здесь куда шире, чем в большинстве стран региона. Это не только малярия, змеи, скорпионы и желудочные болезни. Это даже не угроза терроризма или сепаратизма. Это — почти образ жизни государства на протяжении всей своей современной истории.
В 2003 г. исполнилось 50 лет с момента признания миром Камбоджи в качестве независимого государства. И подавляющую часть полувека в стране царили, сменяя друг друга, звуки войны: свист бомб, перестрелки, залпы расстрелов. Со второй половины 60-х годов — начала американских бомбардировок — и до 1998 г., когда тело Пол Пота сожгли на костре из автопокрышек, они были доминантой жизни страны. Звуки войны не смолкают и сегодня — теперь это разрывы противопехотных мин.

Камбоджа — страна, где восторги по прекрасным творениям древних зодчих и описания нетронутого мира джунглей обязательно дополняются словами: «Ни в коем случае не сходите с тропы. Ни под каким видом. Если вы потеряли тропу, то вернитесь назад по своим следам. Если не можете — стойте на месте и зовите на помощь. Лучше несколько дней провести не сходя с места, чем стать инвалидом на всю жизнь». Листая путеводитель, постоянно натыкаешься на выделенные черной рамкой строки: «Внимание! Местность вокруг Пайлина и Самлота напичкана минами... Опасность! Провинция Прэахвихеа... Внимание!...».

...Кхмеры очень любят футбол. Прекрасно разбираются (как и жители всех соседних стран Юго-Восточной Азии) в английской Премьер-Лиге и играх европейских сборных.

...туризм. Именно в нем многие кхмеры видят будущее страны и свой личный заработок. На улицах городов постоянно встречаешь рекламки школ обучения английскому языку. В Пномпене существуют целые улицы подобных заведений.
...у кхмерской молодежи одна мечта — стать гидами. Школ по подготовке гидов не меньше, чем школ английского языка, а иногда они просто совмещены. Ученикам выдаются специальные пособия, где провинция за провинцией описываются достопримечательности страны. На каждую уделено по несколько строк, остальной рассказ гида зависит о его находчивости.

Saturday, November 27, 2010

фотоальбом - Autumn in Dubai (2010)


Камбоджа, день 10: Снова велосипед, Wat Ounalom, мемориалы /Cambodia, day 10

В один из последних дней путешествия муж присоединился к импровизированной группке велосипедистов. В течение дня они посетили полуострова на Тонлесапе около Пномпеня.

Китайский храм – недавно построенный и изукрашенный – на полуострове Chruoy Changva, что в километре на север от моста через реку ТонлеСап (tonlé – кхмер. "большая река"). Велосипедисты-туристы заметили прихожанку – гид объяснил, что это вьетнамка, именно они посещают китайские храмы.

На ступеньках, ведущих от храма к реке, происходил некий ритуал. Немолодая женщина лила воду, перемешанную с лепестками цветов, на голову одной, а потом и другой девушки. В интернете я нашла описания «благословения священной водой и цветочными лепестками» в качестве предсвадебной церемонии. Но здесь всё было довольно буднично. Может, кто-то из забредших в этот блог, объяснит?

После храма путешественники паромом отправились в одну из деревенек на близлежащем полуострове. Среди пассажиров парома была bhikkhuni - буддийская монахиня. Быт жителей деревни, кажется, не менялся столетиями. Наблюдали работу ткачих – всё делается вручную и по веками сохранившимся технологиям – ткут, окрашивают полотно...

Повсюду - неизменные спутники кхмеров – костлявые быки и коровы; голенастые малыши-телята. Пастухи загоняли животных в реку – остыть в жаркий день.

Повсеместные буддийские храмы – этот с памятником кормилице-креветке.

В Пномпене муж посетил знаменитый Ват Оуналом храм и монастырь (Wat Ounalom Monastery). Оказалось, что "оуналом" (Ounalom) означает "волос из священной брови" - имеется в виду реликвия - волосок из брови самого Будды.
Храм был построен в 1443 году и с тех пор благополучно переживал многие исторические события и перемены. Однако в 1975 году Красные кхмеры сравняли с землей главный храм, уничтожив его бесценную древнюю библиотеку, и зверски убили патриарха.

После падения режима Красных Кхмеров храмовый комплекс был отстроен, однако теперешний вид - лишь отблески былого великолепия. В храме живут монахи; здесь же расположен институт изучения буддизма. Сам храм – 3-этажная постройка в кхмерском стиле, где на первом этаже находится мраморная статуя Будды, привезенная из Бирмы.

Статуя была разбита Красными Кхмерами, и частично восстановлена в 1979 г. На втором этаже находится медная статуя патриарха кампучийского буддизма, убитого пол потовцами, стены третьего этажа украшены фресками изображающие сцены вероучения. На территории резиденции находится ступа, где хранится волосок из брови Будды, высоко чтимой в Камбодже религиозной реликвии.

Муж был в храме, когда в Камбодже начался Пчум Бен (Pchum Ben) – двухнедельный период поминовения ушедших предков. В храме проходили церемониальные службы и было много прихожан.

о празднике: "В жизни местного сообщества ват (wat – буддийский храм или монастырь) играет центральную роль, также, как календарь буддийских праздников, тесно связанный с временами года и циклом сельскохозяйственных работ. Начало буддийского лунного календаря приходится на апрель.

Во время сезона дождей монахам следует находиться в одном и том же монастыре; начало и окончание уединения (ретрита) отмечается специальными церемониями.
Период окончания сезона дождей, когда завершена пересадка риса, но урожай еще не собран, отмечен двумя важнейшими праздниками, первый из которых:

Фестиваль Пчум Бен или День предков (Pchum Ben/ Ancestors' Day) – две недели, когда проводятся ритуалы в память духов умерших. Отмечается в 15-й день 10-го (лунного) месяца. В это время духи предков приходят на землю. Живые могут облегчить их страдания, накормив.

Принято делать также подношения монахам – не только еду, но и одежду или деньги. Многие монахи ждут этого праздника весь год – это возможность хорошо поесть и получить новую одежду. Пожертвования, сделанные в период праздника, помогают очиститься от грехов.

Современный праздник длится 15 дней, а традиционно – три месяца, завершаясь в 15-й день 10-го месяца. Ранее монахи должны были эти три месяца проводить в затворничестве – молиться, медитировать. Но в древности это имело и практическое значение – на территории храмов беднякам разрешалось выращивать зерновые. А поскольку монахи проводили время в помещении – урожай вырастал без помех и риска, что его затопчут.

Последние 4 дня празднования – государственные праздники в Камбодже. Люди едут «на малую родину» - в родные провинции и деревни, встречаясь с родственниками.
Даже современные кхмеры, которые называют себя нерелигиозными или сменили веру на христианство, очень трепетно относятся к выполнению обрядов Поминовения усопших. Считается, что никакие поступки живущих не должны препятствовать кормлению духов предков. Даже в период режима Красных кхмеров запрет на религиозную деятельность не затрагивал Поминовение усопших".
статья; перевод мой
*
(из "бумажной" Lonely planet: Cambodia): Праздники в Камбодже

Конец января – середина февраля
Chaul Chnam Chen (Китайский Новый год)
Китайцы, проживающие в стране, отмечают Новый год. Поскольку крупный сегмент бизнеса в Пномпене принадлежит китайцам, большинство заведений закрыто и по всему городу проходят танцы дракона.

Середина апреля
Chaul Chnam Khmer (Кхмерский Новый год)
Празднование длится три дня и являет собой смесь рождества, нового года и дня рождения. Камбоджийцы делают подношения в храмах, моют свои дома, обмениваются подарками. Толпы кхмеров отправляются в Ангкор, так что если вы хотите посетить храмы Ангкора в более спокойной обстановке, планируйте визит на другое время.

Начало мая
Chat Preah Nengkal – Королевская церемония вспашки
Ритуальный сельскохозяйственный праздник, которым отмечают начало сезона выращивания риса. Проводится перед Национальным музеем, что около Королевского дворца в Пномпене. Говорят, что королевский бык имеет дар предсказывать, каким – богатыми или нет - будет урожай.

Май-июнь
Visakha Puja - День Будды
Отмечается день рождения, просветления и уход (parinibbana) Будды. Основные мероприятия проводятся в храмовых комплексах. Праздник отмечается на 8-й день 4-й луны; лучшее место, где можно наблюдать праздничные процессии монахов с зажженными свечами – Ангкор Ват.

Сентябрь-октябрь
П’чум Бен (P’chum Ben) - Праздник мертвых, или День предков
Длится две недели и напоминает День всех святых, когда по всем храмам и монастырям делаются подношения мёртвым родственникам и друзьям.

Октябрь-ноябрь
Bon Om Tuk – Фестиваль воды
Праздник Воды отмечает эпическую победу короля Джаявармана VII в 1177 году, против чамов (тямов), захвативших Ангкор. Кроме того, фестивалем отмечено уникальное явление природы - река ТонлеСап начинает течь в обратную сторону!

В период половодья на реке Меконг значительная часть сточных вод поступает в Тонле Сап; с началом сухого сезона вода из ТонлеСапа отходит в Меконг, освобождая обширные сельскохозяйственные земли, удобренные илом.
В программу праздника входят обязательные лодочные гонки на реках Тонле Сап и Сиемреап. Каждая лодка имеет 40 гребцов, а также декорирована изображением огромного глаза – для отпугивания злых духов.

[именно этот праздник так трагично закончился в этом году...]
*
Водный режим Меконга зависит от количества дождей, выпадающих в его бассейне в течение года (подземные источники составляют лишь 20%, а снеговое питание — 5—10%, причем оно имеет существенное значение лишь в верхнем течении и у истоков). Неравномерное распределение осадков по сезонам, столько характерное для муссонного климата, существенно влияет на внутригодовую величину стока Меконга: наибольшие среднемесячные расходы воды в бассейне наблюдаются в августе, минимальные — в апреле, иногда в мае, то есть в самые «сухие» месяцы. В целом Меконг — полноводная река. Во время разлива, начиная с конца мая и до конца августа, средний уровень реки поднимается от 2 до 10 м, а расход воды возрастает в 2—3 раза. Интересно, что во время паводка Меконг благодаря хорошей естественной зарегулированности не затопляет близлежащие поселения. В период дождей его воды устремляются вспять, через р. Тонлесап в одноименное озеро, выступающее в роли аккумулятора. Во второй половине сентября — начале октября уровень воды в Меконге и в оз. Тонлесап выравнивается, течение р. Тонлесап практически отсутствует, а в остальное время года воды из озера сливаются в Меконг. Во время разлива реки и поднятия уровня воды в оз. Тонлесап и других близлежащих озерах все низменное пространство к северу от Пномпеня становится судоходным.

С разливом Меконга и поворотом его течения в обратную сторону связан любимый кхмерами праздник «Возвращение вод». Его кульминационным моментом считается день поворота течения реки, который еще в давние времена определялся астрологами. В течение трех дней в столице устраивались народные гулянья и лодочные гонки на длинных раскрашенных лодках, каждой из которых управляли 20—25 гребцов в национальных костюмах. (статья)

Friday, November 26, 2010

Камбоджа, день 9: Пномпень, Королевский дворец/Cambodia, day 9 - Phnom Penh, Royal Palace

Последние дни пребывания в стране были посвящены столице, Пномпеню (Phnom Pehn).

Королевский дворец (кхмер. Preah Barum Reacha Veak Nei Preah Reacha Nayeak Kampuchea) – комплекс зданий, служащих резиденцией короля Камбоджи. Полное название по-кхмерски - Preah Barom Reachea Vaeng Chaktomuk. Короли Камбоджи проживают здесь с момента возведения дворца в 1866 году, кроме периода режима Красных Кхмеров.
На самом деле Королевский дворец строился дважды: он был основан в 1434 году, но королевская семья позднее переехала в Удонг (Oudong), к северу от Пномпеня.
В 1866 году, когда столица была перенесена в Пномпень, король Нородом (1834-1904) заложил нынешний Дворец.
Дворцовый комплекс занимает площадь 500 на 800 метров, почти квадрат со стороной в 425 метров, обнесенный высокими стенами.
Большинство зданий были завершены до Первой мировой войны, при участии французских и тайских архитекторов. Здания комплекса выстроены в традиционном кхмерском стиле, однако влияние французов заметно в дизайне садов и отдельных строений.
Сокрытый за высокими стенами, в тени деревьев и церемониальных зданий, Дворец – дивный оазис в центре города. Во Дворце постоянно проживал король, члены его семьи, высшие сановники; здесь проводились торжества, церемонии и ритуалы. Королевская резиденция стала одним из национальных символов Камбоджи. На протяжении истории Дворца правящие короли перестраивали и расширяли отдельные здания.

Бóльшая часть дворцового комплекса открыта для посещений туристами. Парадоксальным образом, местные жители красот своей национальной гордости не видели: входной билет стоит около $6 - слишком дорого, не могут позволить...

из статьи: «К счастью, главная достопримечательность города в период 1975—1979 гг. не пострадала. Красные Кхмеры решили сохранить в неприкосновенности Королевский дворец как символ истории страны и как «золотую клетку», где революционный режим содержал короля Сианука (Ангкар - руководящий орган Красных Кхмеров - вынесла смертный приговор королю Сиануку, но по требованию Пекина сохранила ему жизнь). Король и сегодня живет здесь, но его владения ограничены лишь небольшим дворцом. Весь остальной комплекс отдан в распоряжение новых «хозяев» — толп туристов со всего мира.

Те, кто посещал Королевский дворец в Бангкоке, будут слегка разочарованы — аналогичный комплекс в Пномпене кажется его упрощенной копией. Здания не такие помпезные, вместо золота и разноцветного инкрустирования — дерево и цемент. Галерея с росписями на сюжет «Рамаяны» (Буддийская версия «Рамаяны» несколько отличается от оригинальной индуистской) нуждается в немедленной реставрации и не вызывает того чувства восхищения, что испытываешь, глядя на аналогичные росписи в Бангкоке. Даже макет Ангкор Вата в «бангкокской» версии кажется величественнее.

Впрочем, в кажущейся простоте Королевского дворца есть свое изящество. Если в Бангкоке рябит в глазах от цветовых, скульптурных и архитектурных «излишеств», то здесь можно, не отвлекаясь на украшения, насладиться самими формами кхмерских храмов с непременными четырьмя фасадами, смотрящими во все стороны света, и конусообразным шпилем. Из ряда традиционных для кхмерской архитектуры построек выделяется небольшой серый дом в стиле барокко. Это подарок Наполеона III тогдашнему королю Камбоджи в обмен на протекторат Франции над королевством. Сердце комплекса — Серебряная Пагода, пол которой устилают 5 000 килограммовых серебряных плит. Здесь хранятся главные сакральные статуи страны — Будды из изумруда, золота, серебра, мрамора».

Тронный зал (Preah Thineang Dheva Vinnichayyeaah, кхмер. "Sacred Seat of Judgement") на территории Королевского дворца. Изначально был выстроен из дерева. Теперешнее здание датировано 1919 годом.
Башенка Тронного зала (59 м в высоту) имитирует башни Ангкора (храм Байон, Ангкор Том) – такие же четырехликие. Летающие небесные божества поддерживают свесы крыши здания.

Павильон лунного света (Preah Thineang Chan Chhaya/"Moonlight Pavilion") – в этом открытом павильоне проходят танцевальные представления кхмерского королевского балета. Нынешний павильон выстроен в 1913-1914 годах королем Сисоватом (King Sisowath) и являет собой копию прежнего, деревянного павильона, созданного при Короле Нородоме. Здесь также проводятся королевские банкеты и выступления короля, обращенные к народу.

Храм изумрудного Будды (Temple of the Emerald Buddha), кхмерское название Preah Vihear Preah Keo Morakot (или короткая версия Wat Preah Keo). Более распространено название Серебряная пагода – пол здесь выложен серебряными плитками, которых более 5000 и каждая весом 1,125 кг. На территории пагоды находится библиотека, ступы с прахом королей и религиозные реликвии Камбоджи; в период режима Красных Кхмеров часть их была утрачена.
Главное здание Пагоды – хранилище множества национальных сокровищ. Среди них – «Изумрудный Будда» Камбоджи – небольшая статуя, датированная XVII веком, а также статуя Будды Майтрейя (Maitreya), - почти в натуральную величину, инкрустирована 9,584 бриллиантами.
На территории Пагоды расположен Phnom Mondop, стены которого украшены изображениями 108 будд, а внутри хранится отпечаток ступни Будды. Здесь же в нескольких ступах покоится прах королей Камбоджи и членов семей, в честь признания их заслуг. Среди прочих есть две ступы в память короля Нородома и его супруги.

Слева от Тронного зала расположен павильон Ho Samran Phirum. Построен между 1915 и 1917 годами, использовался для хранения музыкальных инструментов и принадлежностей для проведения церемоний коронаций. Первый этаж некогда был опочивальней, где его величество отдыхал перед тем, как воссесть на ожидавшего его слона...

Галереи расписаны сценами из эпоса Рамаяна, среди которых выделяются сцены битвы при Ланке. Роспись (время создания – ок. 1903-1904 года) была частично отреставрирована, но работы по восстановлению были приостановлены из-за исчерпания средств...

Внутри комплекса – копия традиционного интерьера с образцами произведений искусства и ремесел Камбоджи.

Макет Ангкор Вата, древней столицы. Ангкор - самая знаменитая достопримечательность Камбоджи, он изображен на флаге страны.

Обитатели дворца - кошки

Статуя короля Нородома. Говорят, что раньше это была статуя Наполеона III, но после того, как Камбоджа перестала подчиняться Франции, просто заменили голову - и получился король.

Из менее популярных зданий - павильон Наполеона (Napoleon III Pavilion), железный домик во французском стиле – дар императора Наполеона III королю Камбоджи Нородому. Превращен в фотовыставку и музей королевских вещей; в данное время - на реконструкции.

По аккуратным клумбам разгуливают желтоклювые майны – привычные обитальницы и Дубаев.

статья: «Королевский дворец стоит на набережной реки Тонлесап, не так далеко от того места, где она сливается с Меконгом. Именно этот речной узел двух величайших рек, опутавших всю страну своими речными бассейнами, обрек Пномпень на звание столицы. Все попытки перенести столицу в другой город были неудачны: ее вновь возвращали сюда — уж больно выгодное у города географическое положение. На набережной днем и ночью гуляют как горожане, так и туристы, а рыбаки прямо с лодок продают только что пойманную рыбу. Над ними длинный ряд флагов государств, помогающих Камбодже «встать на ноги»: здесь и флаги всех стран Юго-Восточной Азии, и соцстран Восточной Азии, и стран западного мира; рядом развеваются флаги КНДР и Южной Кореи; есть, конечно, и российский триколор».
И украинский флаг тоже.

Выйдя из Дворца можно прогуляться по набережной и понаблюдать популярное развлечение местных жителей – которые, как я говорила выше, во Дворец своего короля попасть не могут. Но стойкие кхмеры не унывают: заплатив что-то символическое за использование электроэнергии, мужчины и женщины всех возрастов начинают ритмично отплясывать (или же выполнять простые упражнения по аэробике) – более или менее активно, в зависимости от темперамента – под музыку, несущуюся из установленных тут же динамиков (оплата поглощаемой ими энергии – единственная трата, а веселья целый мешок).

**
Меня очень заинтересовала фотография из Королевского дворца, где девушки-манекены демонстрируют национальную одежду - фасон один, цвета разные. Поискала информацию и вот что выяснила (источник 1, 2):

В одном из храмов представлены веера и одеяния короля Сиамони (King Sihamoni), которые были на нем во время коронации.

Кроме того, чудесная разноцветная одежда, своеобразная «неделька»: семь девушек, одетые в семь яркоцветных Phamuong Phamung, новая версия традиционного сампота (sampot). Для каждого дня недели свой цвет: воскресенье – красный, понедельник - желто-оранжевый, вторник – пурпурный, среда – горчично-зеленый, четверг – зелёный, пятница – синий, суббота – бордовый. Кхмеры верят, что выбор одежды правильного цвета, в соответствии с днями недели, принесет удачу и счастье.

**
Еще немного об одежде: Хамелеон крама

Lonely Planet: Цветные клетчатые шарфы, известные как крама (krama) – наиболее популярный предмет одежды среди кхмеров. Их делают из хлопка или шелка и используют в самых разных целях. Изначально крама защищала от солнца, пыли и ветра, - именно с такой целью приобретают краму и туристы, путешествующие по стране. Кроме того, краму носят обвязанной вокруг талии на манер мини-саронга, используют как полотенца, повязывают на шею как украшение, вешают через плечо, создавая импровизированную поноску для младенцев, крамами застилают стулья и кровати, завязывают части сломавшихся мотоциклов, запихивают в шины, залечивая прокалывание – список бесконечен:

- используется как защита от солнца, жары, пыли и, как не парадоксально, от холода, в разумных пределах, конечно.
- Перевязь на случай перелома.
- Полотенце для душа. Благодаря рыхлости ткани крама идеальна для промокания и вытирания пота и влаги.
- Украшение - повседневное и праздничное одновременно.
- Мужчины часто завязывают краму на манер пояса или кушака, под который удобно засовывать разные нужные вещи.
- Головной убор, причём как мужской так и женский, хотя женщины чаще надевают краму на голову.
- Как саронг, т.е обматывается вокруг талии с запáхом, затем верхний край закручивается в трубочку на талии.
- Как игрушка: из крамы часто делают своеобразную тканевую куколку для детей.
- Ну и конечно же, как средство для ношения детей.

Краму, как правило продают разносчики, переходя по базару с одного места на другое, а иногда и просто по городу. Найти торговца - полдела. Скорее всего, в его ассортименте будут платки сделанные как из хлопка, так и из синтетики. Яркие сочетания и цвета, как правило указывают на использование синтетики. У настоящей хлопковой крамы в момент продажи есть ещё одно интересное свойство: она на ощупь груба и жёстка, причём настолько, что ткань стоит и держит форму. Крама из искусственных ниток, наоборот, мягкая и податливая. Это связано с тем, что перед продажей многометровый кусок ткани складывают в гармошку, длина одной складки примерно полтора метра, т.е. соответствует длине крамы. Затем гармошку пропитывают крахмалом, и сушат. Это позволяет при продаже отрезать ровные куски. Новую краму всегда стирают, чтобы она стала мягкой и не линяла.

Никто не продаёт готовую краму. Вы покупаете отрез ткани стандартного размера, он уже обладает всем качествами от рисунка до размера, остаётся только обработать края. Есть несколько способов, самый простой и практичный - прямо тут же на базаре найти швейные ряды (они есть всегда), и попросить подшить края. Люди ленивые и прижимистые край не обрабатывают вовсе, со временем на нём образуется тонкая бахрома, длиною сантиметра два-три, которая предохраняет ткань от дальнейшего распускания. А эстеты сами делают длинную бахрому, разбирают её на пряди и формируют из них кисточки или косички.

в оформлении поста использованы фото отсюда

Thursday, November 25, 2010

ЖЖ о жизни в ОАЭ - от резидента (5 лет здесь)/ LJ about Emirates life

По рекламной ссылке в конце поста зашла в ЖЖ русского Алексея, который пишет подробно и о разных эмиратах, не только о Дубае. Интересные заметки, хотя здесь я не согласна со многим – впрочем, на объективность не претендую: я вижу здешнюю жизнь немного не с той стороны, «только из окна персонального автомобиля, чес слово» (с).

Хорошо, что люди пишут о житье-бытье в Эмиратах без привычных восторгов с тремя восклицательными знаками, свойственными туристам и многим резидентам. С чем-то я согласна, с чем-то нет, но в общем, порадовалась, что люди способны критично и адекватно оценивать здешнюю жизнь. Приведу заинтересовавшие факты и мнения, сопроводив (в квадратных скобках) комментариями из личного опыта – в особенности касательно того, что мне кажется устаревшей информацией или сильно преувеличенными слухами.

**
Про Эмираты – вводная информация

**
Про население: Бесправные гастарбайтеры из Индии, Бангладеша, Пакистана, Афганистана, Ирана, Ирака, Омана, Йемена, Ливана, Сирии, Иордании, Палестины и других стран Ближнего Востока. С африканского континента - суданцы, египтяне, сомалийцы, граждане Кении и другие народности Африки, а также азиаты - китайцы (очень много), филиппинцы, встречаются также тайцы, вьетнамцы - но не слишком много. Граждан Израиля тут не встретишь [с этой национальностью в паспорте въезд в ОАЭ запрещен].

Наибольшее число приезжих -  индусы, их 1,75 миллиона, на втором месте паки(станцы), их 1,25 миллиона, около 500 тысяч приезжих из Бангладеша.

Перепись населения, которая проводилась в 2005 году, дала цифру 4 104 695 человек, из них 20,1% граждан ОАЭ.
оригинал статьи

**
Про дирхам [местная валюта, еще здесь]

**
Про погоду: Окружающая среда здесь достаточно агрессивна, мало растительности, повсюду песок и пыль, в южных областях унылый песчаный ландшафт с хилой растительностью разбавляют невысокие известняковые горы.
Есть особый вид пыльной бури, называется Хабуб (Haboob). До сегодняшнего дня я ошибочно полагал, что такой вид бури встречается только в северной части Африки (особенно в Судане), но оказывается такой вид бури распространён не только в пустыне Сахара, это явление встречается также в странах залива и Штатах.

**
Про экологичность и экономику:
Попалась на глаза статья в газете 7DAYS от 31-го марта этого года, о дефиците воды и пищи к 2020 году [похоже, об этом же шла речь в средне-восточном Esquire'e, который я цитировала].

Страны Залива столкнутся с серьёзной нехваткой воды, электроэнергии и пищи в течение следующих десяти лет. Аналитическое агентство рекомендует странам залива уже начинать беспокоиться о том, чтобы обеспечить ожидаемый прирост населения (на 30%), до 50 миллионов людей к 2020 году и начинать уже вести работу об увеличении ВВП. Вода уже становится дефицитной в Заливе, и ситуация в дальнейшем станет ещё хуже: "Потребление воды с каждым годом будет только увеличиваться, нужно же чем-то наполнять бассейны, поливать сады, газоны и озеленять поля для гольфа".
С едой тоже не всё ладно, доля импорта пищи из-за рубежа вырастет к 2020 году до 53.11 миллиардов долларов.
Автомобильные компании до сих экспортируют в страны залива модели снятые с производства годы назад.
Но начали проводить кое-какие изменения, например, применение энергосберегаюших технологий и начала инвестирования в солнечную энергию (уличные автоматы взимания платы за парковку работают на солнечных батареях) и ядерную энергетику.

Статистические прогнозы по странам Залива:
- население 53.5 миллионов человек к 2020 году;
- электроэнергия: прогноз увеличения спроса на потребление электроэнергии к 2020 году на 42.1%;
- вода: прогноз увеличения спроса на потребление воды к 2020 году на 36% в Дубае и на 34% в Саудии;


...живут себе тут арабы и просто потребляют всё вокруг себя, ибо привыкли что всё с неба падает. Напрягаться особо не нужно, и так всё дадут, детей настрогал - гос-во премию дарит. Никто особо не задумывается куда это всё приведёт, детишек полно, а чем эти детишки заниматься будут когда вырастут, если за всю жизни тяжелее бургера в руке ничего не держат? [уверена, что при таких же условиях подобным образом вели бы себя представители любой национальности - среднего человека "падающий с неба" достаток деморализует]

**
Про несчастных эмиратисов:
С одной стороны:
- всю грязную работу делают НЕарабы, а бесправная толпа легкодепортируемых индопаков;
- все низкооплачиваемые работы тоже делают приезжие - рытьё канав, строительство домов, дорог и другие непрестижные работы.
А с другой стороны:
- не будет людей для грязной работы, кто её будет делать? Первая ступень зависимости. Если совершенно невообразимым образом представить, что в один день не станет всех индопаков, Эмираты погрязнут в грязи, мусоре и всё остановится...

Я сейчас читаю книгу Тесиджера и каждая страница открывает дверь в мир неизведанного, является откровением, насколько жизнь и сами коренные жители тогда отличались от теперешней жизни и местных. Тогда это была самодостаточная независимая нация. Сейчас всё иначе. Арабы тогда и арабы сейчас - два разных мира. Способны ли "арабы сейчас" вернуться к своим корням? Я считаю, что это невозможно: по-бедуински преодолевать переходы по пустыне в полтора десятка дней, со скудными запасами сомнительного качества воды, вяленого мяса, рыбы, муки и других минимальных припасов - способны ли на это нынешние наездники джипов? На мой взгляд, арабы, сделав шаг вперёд за столь короткое время, просто утратили свою национальную индивидуальность и самодостаточность.
Жаль, что Эмираты это одна из стран, которая пала под натиском пресловутой глобализации и потребительского образа жизни западных стран.

**
Позитив: за что можно полюбить Эмираты ?

1. Безопасность - прожив в Эмиратах некоторое время, начинаешь понимать, что тут действительно безопасно.

2. Количество мест, где можно поесть - поражает разнообразием. О местной еде и питании хотелось бы сказать отдельно, но лишь упомяну, что поесть в Эмиратах можно буквально на каждом углу.

3. Шоппинг - любая одежда на любой вкус и за любые деньги. Плюс железно два раза в год скидочные фестивали, распродажи на католическое Рождество. [везде ассортимент мейнстримовый; купить что-то качественное и недорогое невозможно; тряпки очень дорогие (не спасают и распродажи) - разве что китайский хлам наподобие "секонд-хэнда из манежа" может быть дешев. Захочешь купить что-то "из ряда вон", особенное - например, купальник с плавками-шортикам, вместо бикини с завязочками по бокам; одежку определенного фасона, без блёсток, но и не спортивную; дивайсы для компьютера, мобильного, видео; корм и траву для кошек, и т.п. - нигде ничего не найти. Шаг влево - шаг вправо от "мейнстрима" карается безрезультатностью поисков]

4. Погода - круглый год тепло. Это пожалуй одно из самых главных вещей, тут всегда тепло. Бывают конечно прохладные дни, бывает дождь. ["тепло"?! Вот это эвфемизм! А +50 с апреля-мая по сентябрь-октябрь? а дикая 100% влажность? а вечные и повсеместные кондиционеры? а отсутствие кислорода? Первый вопрос, который мне задавали - и не зря! - на родине, узнав про эмиратскую перспективу: "А как тебе климат?"]

5. Море - как и положено быть морю, солёное и большую часть времени в году тёплое. [море гораздо более солёное, чем положено быть морю, поскольку в него сбрасывают соль с опреснительных предприятий. А еще тёплое море кишит медузами и прочими небезопасными морскими обитателями]

**
Негатив: за что не любить ОАЭ:
Страна более чем на 80% заполнена иммигрантами и вся толпа абсолютно бесправна (за редким исключением, если речь идёт о чрезвычайно полезных и опытных людях), может легко и просто депортироваться обратно на свои родные земли по велению хозяев ОАЭ.

После приезда в Эмираты сталкиваешься с элементарными вещами, о которых даже не задумывался раньше. Мои впечатления когда я приехал сюда в 2005 году были такими:

- Как передвигаться по городу? Это сейчас сделали внутригородские автобусы (только в Дубае и мизерное количество маршрутов в Шардже, в Аджмане ничего нет и по сей день), построили метро и пустили морской трамвай. Раньше помимо междугородных автобусов и такси никакого транспорта не было. Только такси остаётся единственным вариантом. Даже до остановки междугороднего автобуса по жаре летом не дойдёшь, приходится ловить такси.

- Как проводить время и с кем? По приезду мне повезло, я как-то быстро освоился и познакомился со множеством интересных людей. Но кому-то везёт меньше, и месяцы люди коротают свободное время в одиночестве. Да, здесь пьют, и много. ездят за алкоголем в специально отведённый алкомагазин и тихо пьют дома. [любители пикников и посиделок устраивают совсем нетихие]

-  Большинство лекарств тут не продаётся, даже от обычной простуды тут есть только Колдрекс, Фервекс и Панадол, бестолковый фармацевт будет вам предлагать Панадол как лекарство от всех болезней. [это точно, аптеки под шоппинговый рай тоже не подходят. Правда, наши швейцарские знакомцы, всплескивая руками, восхищались, что в любой аптеке без рецепта можно приобрести какие-то снадобья с эффектом виагры - мол, у них на родине так просто не купишь]

**
еще о проблемах эмиратской жизни:
- Ожирение. По моим собственным наблюдениям, 6 из 10 приезжих, после некоторого времени проживания тут набирают вес.
Это стало сейчас настоящей проблемой для Эмиратов. Есть еще сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания из-за высокого холестерина, болезни почек, печени, поджелудочной и т.д. Причин тому очень много: высокие доходы, количество мест, где можно поесть [цитата выше говорит об этом как о позитиве], нехватка [нежелание, или попросту лень] двигательной активности, подражание американскому образу жизни [тяга к биг-макам и прочей высококалорийной пище - и не только в рамадан].

- Протекционизм. Не всегда касается только emirati nationals и экспатов (приезжих), бывает, что протекционизм определяется гораздо шире - по религиозному признаку.

- Low buying power or potential. Здесь нет широкого разнообразия бытовой техники, печатных изданий (в том числе некоторые издания режутся цензурой), узкоспециализированных материалов для увлечений, хобби и других товаров [а как же вышеупомянутый позитив - шоппинговый рай? кажется, рай только тряпочный и дуто-золотой].

**
"Меньше одного процента граждан ОАЭ заняты в частном секторе, отчасти из-за того, что локальные чуваки предпочитают работать в более высокооплачиваемом госсекторе. Уровень безработицы среди граждан ОАЭ составляет около 13%". (пост)

**
как меняются люди, спустя некоторое время жизни в эмиратах:
Все рассуждения основаны исключительно на моих собственных наблюдениях, впечатлениях и рассказах друзей и знакомых.

Люди, работающие в секторе так называемого "customer service" или "работа с клиентами/покупателями/туристами или просто людьми" - там, где нужно общение.
Клиент всегда прав. 
Кто-то [из служащих] просто черствеет, кто-то не выдерживает - увольняется, бросает всё, ищет другую работу или возвращается домой к бедной, но спокойной работе.
...хамство в свой адрес от продавца получить очень сложно [а хочется, по привычке:)? Искренне или нет - ведет себя обслуживающий персонал все и везде безупречно, иногда даже чуть навязчиво. Филиппинцы по природе очень улыбчивы и добродушны. В общем, лучше, чем отечественное хамство, как по мне]

*
продолжение об изменениях:
Здесь я стал твёрже и черствее, грубее, я более не толерантен к людям других цветов кожи ибо стал расистом, стал хамить людям сам того не замечая, а высокомерие бывает достигает невиданных высот. Приобрёл нервозность и раздражительность. Потерял некое душевное равновесие, поддаюсь унынию и печали, стал развращён деньгами и поддался вещизму. Имею представление о людях разных национальностей и вероисповеданий, и чем они плохи или хороши. Познал в своей истине, что такое зависть, злоба, ненависть, жадность, отчаяние, нищета и другие качества. 
[Тач вуд, пока у нас всё с точностью до наоборот. Да, в пятницу идти в густо-толпящиеся места не хочется. Мы и не идем. Зато стали спокойнее, привыкли к чистоте и приветливости - со стороны всех, включая соседей - естественно, сами отвечаем тем же. Сross-cultural возможностей масса. В магазинах всегда одно и то же - так что покупать не тянет. Есть свои "бзики" - муж любит компьютерную технику, я могу часами зависать в Кинокунии (огромный книжный магазин в Дубаи молле). Но вещизм? Не-не. К тому же, рано или поздно придется переезжать - это тоже помогает удерживаться от ненужных покупок. Единственное, что гнетет здесь меня - климат и отсутствие кислорода и запахов природы].

**
Проживая тут понимаешь, что:
В ОАЭ безопасно. Как следствие расслабляешься, приехав домой в Россию, некоторое время по инерции ведёшь себя как в Эмиратах, можешь не закрыть машину на короткое время, если нужно сбегать в киоск, носишь ценности в доступном для карманников месте... [Вот это точно! Здесь можно в любом месте оставить сумку или другие вещи - никто не притронется. На пляже, даже "диком", куда мы ездим, можно идти или плыть, куда хочешь - вещи в полной безопасности; к тому же берег патрилирует полицейская машина - скорее, психологический эффект. А вот приехав на родину постоянно себя одергиваешь - не клади туда кошелек, не держи распахнутой сумку...]. Это, кстати, серьёзная проблема не только для взрослых, но и для детей, которые тут родились и растут у приезжих: привыкают к тепличным условиям жизни, становятся доверчивыми жертвами уличных «разводил» в России.

Здесь убирают, моют, чистят, подметают улицы, торговые центры, в туалетах всегда чисто [и бесплатно, в отличие от киевских или харьковских заведений], всегда есть мыло и салфетки, туалетная бумага; бары, рестораны, вестибюли гостиниц без единой соринки, люди услужливы и вежливы, улыбчивы, не грубят. Даже если, придя в магазин не в настроении, грубишь и хамишь продавцу [ну вот - а выше автор сокрушался, что ребята из сферы услуг стрессуют и едут домой!], то ничего подобного не получишь в ответ.
Привыкаешь быть перманентным VIPом и ведёшь себя соответствующим образом. Самое поганое, что привыкаешь к высокомерию, и считаешь это нормальным [чушь; это вопрос воспитания и характера человека].

В ОАЭ высокие доходы и ... высокие расходы. Здесь никому не интересен твой внутренний мир, потому что интересно как ты одет, на чём ты ездишь и где ты живёшь, в какие спа, клубы, салоны, бары и рестораны ты ходишь. [Всё это важно, если имеет значение для тебя самого]. Привыкаешь, что некоторые вещи, об обладании которыми в России мог даже и не мечтать, можешь с лёгкостью пойти и купить, многие так и делают. Увешиваются дорогим тряпьём и украшениями, ездят на дорогих машинах в том числе приобретённые в кредит (или на чьи-то средства, свои, компании, спонсора, любовника, мужа и т.д.), живут в дорогих районах или на край любят в них бывать, гулять по бесчисленным моллам, ну в общем наслаждаться прожиганием жизни.
[опять-таки: речь идет о массе, но не надо всех под одну гребенку].

Я не смею утверждать, что все тут живут так, есть люди попроще и поумнее [они есть везде и всегда - просто их немного].

**
про безопасность в эмиратах.

Случай 4. Знакомых подкараулил таксист, увидел, что посетители немного выпивши сели за руль, подрезал их и фактически подставил себя под удар. Вышел из машины и под страхом вызова полиции "развёл" на деньги.

Случай 5. Люди едут с алкоголем без лицензии
а) на кольце пользуясь что человек смотрит в другую сторону бросают в стекло машины бутылку с водой из-за характерного удара, но без видимых повреждений человек останавливается и начинает осмотр, подходят пендосы и начинают вымогать деньги под страхом вызвать ментов.
б) автоподстава, где жертва покупатель незаконного алкоголя, под страхом полиции вымогаются деньги. [случай может быть актуален только в "сухом" эмирате Шарже - там строго с алкоголем]

**
Виды и размер квартир в Эмиратах:
В некоторые односпальневых, или иначе - ванбедрумных (one-bedroom), квартирах построено два санузла - гостевой и основной, с прямым доступом из спальни. [наш случай. А еще в гостиной у нас есть большой "аппендикс" - приспособили его под домашний офис]

В Дубае пустыню осваивают целой площадью под стройку, инфраструктуру проектируют и строят сразу под целый квартал однотипных домов. Дороговизну района обуславливает озеленение, рассадка пальм или деревьев, цивилизованные парковки, озёра, места и парки для прогулок с лужайками для пикников, общие бассейны на несколько домов, крупные торговые центры с крупными супермаркетами на весь квартал.

Есть ещё вариант размещения супермаркета, если дом сам по себе большой, аптеки, реже - хозяйственного магазина. Бывают ещё кофейни. В Аджмане, Шардже и некоторых домах Дубая под такие коммерческие точки предусматривают специальные помещения в доме с витринами и непосредственным доступом с улицы.

Вот этого преимущества лишены жители Дубая, во всяких даунтаунах, джибиарах и прочих районов для толстосумов. [так мы со своим downtown'ом толстосумами оказались!] Если кому-то из таких жителей нужна вода или кончились сигареты, резко захотелось шоколаду - извольте сесть в машину и поехать в ближайший супермаркет. Даже если он совсем недалеко, в пешей доступности, ситуации это не меняет - из дома всё равно приходится выходить. Вот это самое неприятное, что есть в дорогих районах Дубая. [Очень спорный абзац. Выход из дома - причем куда угодно, не только "за сигаретами", - может быть проблемой только в 50-градусную жару летом - но автор о жаре не упоминает. Вокруг нашего дома по всей аккуратной residential area - много мини-маркетов (Spinneys, Almaya), кафе-мороженое, аптека, прачечная, парикмахерская и салон красоты - и не в одном экземпляре. Не понимаю, чем автору претит пеший поход в магазин. А потом жалобы на ожирение... (см. выше "негатив")]

**
Про ислам:
Алкоголь и свинину мусульмане употребляют и даже злоупотребляют, прелюбодействуют и чревоугодничают. [про свинину не знаю, а выпить "дишдаши" любят - сама видела в кафе и ресторанах "для пьющих". С другой стороны и по поводу остального - а кто без греха?...]

**
Про рамадан:
На немусульман он в общественных местах распространяется тоже. На публике нельзя есть, пить и курить. Высокопоставленные милицейские офицеры в прессе говорят о том, что неподобающее поведение (еда, курение и питьё на людях) оскорбляет мусульман и влечёт за собой уголовную ответственность (для всех). В прошлом году было арестовано 3 человека, двое арабов и один европеец, за нарушение поста во время дня.

Что грозит нарушителям: Согласно Федеральному Закону №3 от 1987 года, и его поправке в 2006 "Совершение преступлений против чувствительного (или уважительного) отношения к религии" согласно которому, кто-либо пойманный за приёмом пищи, воды и курения в общественных местах в дневное время суток, когда мусульмане постятся, карается месяцем тюрьмы или штрафом в 2000 дирхам ($545). Этот запрет распространяется также на водителей авто, полиция призывает "стучать" на нарушителей.
[да уж, мой первый рамадан впечатлил, писала здесь, здесь и здесь]

**
Про эмиратский интернет. [ну, это мы тоже проходили...]

**
Про облико морале:
Периодически в разных газетах и популярных общественных журналах попадаются статьи на тему "закон и Вы", "как надо себя вести в Эмиратах" и т.д., в общем на тему, что можно и что нельзя. Время от времени появляются заметки о разного рода правонарушениях сексуального характера.

Время от времени общественность потрясают скандалы на тему поведения в общественных местах. Пара молодых людей (обычно граждане Великобритании), приезжие или живущие в Эмиратах, совершают незаконные деяния (целуются или занимаются сексом, не состоя в браке), и, соответственно полиция таких людей ловит. [знаю историю похуже: мужчине в ресторане стало плохо, его спутница вызвала "скорую", а её арестовали - выяснилось, что она мужчине "никто" - не жена, то бишь].
[Про секс на пляже - историй-случаев полно. Про наказания уж не знаю, а вот использованных презервативов в море на горпляже поутру - можно наблюдать].

про суд: Преступления и правонарушения рассматривает Суд Шариата. Самые строгие наказания полагаются за распространение наркотиков и преступления сексуального характера. Нигде нет четких правил и наказаний, которые грозят нарушителю. Кара за большинство правонарушений остается на усмотрение судьи, и во многом зависит от его настроения [насколько я понимаю, он руководствуется Кораном?]. Бывает, что за одно и тоже нарушение один судья может депортировать из страны, а другой выписать небольшой штраф. [тут еще важна национальность провинившегося - например, индусу или пакистанцу по определению грозит много за любую ерунду]. Кстати, условия в Эмиратских тюрьмах отвратительные. Камеры не оборудованы элементарными кроватями, обед может ограничится простой лепешкой, ужасная сырость и антисанитария. За употребление и хранине наркотиков полагается смертная казнь, но в самих Эмиратах ее не производят. Для исполнения приговора осужденного отправляют в Саудовскую Аравию, где обычно вешают или стреляют в голову. Еще в Эмиратах нельзя драться, за драку в общественном месте можно поплатиться 2-мя годами в тюрьме и штрафом; в зависимости от тяжести повреждений после отсидки виновника могут депортировать.

**
Вехи строительства дубайского аэропорта

**
Про Бастакию
Торговый центр Ближнего Востока стал смещаться в сторону Дубая в начале прошлого века. К тому времени, когда сюда стали переселяться торговцы из Ирана и Индии, один из районов Дубая – Дейра – уже владел внушительным рынком. На его территории располагалось более трёх с половиной сотен торговых заведений. Иранских купцов привлекали сюда льготные условия ведения дел. На родине они не могли полностью реализоваться из-за жёсткой налоговой системы. Пик переселений приходится на первое пятилетие XX века. Местом для жительства приезжие избрали западный берег Дубайской бухты. Со временем их дома образовали целый квартал, который стал называться Бастакия.  Бастаком называется область на юго-западе Ирана. Бастакские дома являются образцом традиционной архитектуры этих мест. Любопытно, что тротуары узких улочек Бастакии искусно оборудованы системой подсветки, и в ночное время квартал смотрится просто волшебно. [подобная система подсветки используется во многих районах Дубаев. Например, около нашего местожительства все тротуары такими утопленными в них подсветками оборудованы. Каждая пальма и кустик, каждая лестница и стенной проём. Причем, бывает, подсвечивают и днем: как и в случае с водой, электричество тут расходуют далеко не рачительно].

**
Заповедник Рас Аль Кхор [о котором и я писала]– несколько птичьих фото.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...